К разговору о стабилизированных растениях

В последнее время получило развитие создания  фитостен со стабилизированными растениями. Привожу информацию по этой технологии.

Способы консервации и окраски растений

При обработке растений для установки в композицию применяют несколько способов объемной консервации, которые отличаются от плоского высушивания гербарных образцов тем, что сохраняют свой объем, форму и даже цвет (иногда). Растения могут быть обработаны по-разному: воздушной сушкой, сушкой в песке, химической консервацией и сублимированием. Специально консервированные растения следует помещать в центре, на видном месте, отдельными куртинами, которые привлекут наибольшее внимание зрителей и будут оценены по достоинству. При создании больших и сложных композиций приходится ограничивать количество трудно обрабатываемых растений, заменяя их легко консервирующимися и более удобными видами (фото 47).

Фот. 47. Оляпка зимой.
Биологическая группа.
Автор М. А. Заславский, 1972 г.
Зоологический  музей  АН СССР, Ленинград.

Хорошо изучив способность того или иного растения к определенному типу консервации и его возможности к длительному сохранению, художник по растениям может применить соответствующую обработку. Непригодные к химической консервации растения могут быть сублимированы или изготовлены из воска и пластмассы по гербарным образцам, по рисункам из ботанического атласа или по цветным фотографиям. Особенно трудно, а часто и невозможно сохранить сложные и яркоокрашенные цветы, поэтому их лучше заменить искусственными, изготовленными на высоком художественном уровне, или попытаться консервировать их сублимированием.

Консервация сушкой

Наиболее простой и удобный метод консервации многих хвойных и лиственных пород деревьев, травостоя, рогоза, камыша, некоторых цветов (ромашка, мать-и-мачеха) и листьев – это сушка. Они быстро высыхают в сухом проветриваемом помещении, подвешенные под потолком пучками (фото 48).

Фот. 48. Искусственные растения в биологическом монтаже

Хвойные деревья быстро и хорошо высыхают, при этом кора не теряет цвет. К неосыпающимся можно отнести сосну, кедр, пихту, можжевельник, арчу, тую. Эти деревья не требуют закрепления хвои.
Ель – дерево, чрезвычайно трудное для моделирования, так как хвоя при высыхании быстро осыпается, поэтому прежде чем окрасить ель в нужный цвет, ее необходимо хорошо укрепить. Для этой цели применяют различные клеи и лаки. Особенно хорошие клеящие свойства имеет поливинилацетатная эмульсия, которая прочно закрепляет хвою ели. При нанесении клея на хвою последняя временно остается белой, а после высыхания – прозрачной; клей наносят кистью, но лучше окунать ветку целиком в клей. Можно использовать и столярный клей, но он деформирует хвою. Для проклейки игл ветку опускают на 5-10 мин в горячий клей, а затем высушивают, подвесив верхушкой вниз (в теплом месте). Столярный клей используют для проклейки, если нет в наличии других средств, более удобных для этой цели. Для проклейки хвои с успехом можно применить бесцветный спиртовой лак. Он лучше укрепляет хвою, чем столярный клей, но его следует наносить только после окраски.
Шишки сосны и ели. Для того чтобы они не раскрывались и не деформировались, их следует проварить в столярном клее или выдержать 20-30 мин в поливинилацетатной эмульсии, а затем хорошо высушить – тогда они будут плотными и никогда не раскроются. Собирая ветви хвойного дерева, необходимо отказываться от молодых побегов (кроме побегов сосны), которые при обычном высыхании вянут и, не имея достаточной упругости, сгибаются под собственной тяжестью.
Древесные стволы различных пород наиболее удобно сушить под навесом или на чердаке в тех местах, где имеется достаточный доступ воздуха и нет опасности проникновения дождя. Стволы лучше сушить в Горизонтальном положении, расположив их в 1-2 м друг от друга. Чтобы избежать деформации коры, на стволе следует выдолбить продольный паз в 1-2 см шириной. Для этой же цели можно высверлить несколько отверстий диаметром в 1-2 см, расположенных вдоль ствола через каждые 10 см (после полного высыхания отверстий их заделывают мастикой, смолой и т.д.). Стволы сохнут долго – не менее 7-12 мес., причем быстрее высыхают хвойные деревья, из лиственных медленнее всего – осина.
Травостой при сушке мало или почти совсем не изменяется. Хорошо высыхают различные виды злаков, осоки, тростники, камыши и ситники. Эти растения наиболее удобно сушить в небольших пучках, подвешенных под потолком теплого помещения. Листья папоротника высушивают в гербарных прессах при 20-25°С, и они становятся пригодными для монтажа через 5-7 сут. Если стебель травянистого растения или черешок широкого и тяжелого листа теряет упругость при высушивании или становится ломким, в него вставляют (до сушки) железную проволоку, предварительно окрашенную нитролаком для предотвращения ржавения. С помощью проволоки растению легко можно придать нужную форму и укрепить. Если листья папоротника были сушены без опорной проволоки, их укрепляют, подвязывая на проволоку зелеными нитками, или подклеивают к проволоке – для этого проволоку обматывают папиросной бумагой, окрашенной в зеленый цвет акварельными или анилиновыми красками. Хвощи насаживают на проволоку – ее вводят в пустоту побега, расправляют елочку и укрепляют растение для просушки на подставке, где его окрашивают.
Лишайники. Наилучший способ консервации этих растений – обычная сушка на вольном воздухе, разложенными на столе или полу, где они за 3-5 дней хорошо высыхают.
Рогоз. Наиболее удобно использовать растения, которые отмерли на корню, сами высохли и отбелились. Если они срезаны зелеными и не были законсервированы, то при высушивании они сморщиваются. Натуральный рогоз можно сохранить, если высушить его и погрузить в горячий парафин. Избыток парафина снимают нагретым четыреххлористым углеродом.
Древесные грибы. Консервация древесных грибов не вызывает трудностей, так как они чрезвычайно быстро высыхают, не теряя окраски; более мягкие древесные грибы можно предварительно вымачивать несколько дней в 3%-ном формалине, а затем высушивать – в этом случае окраска древесного гриба несколько темнеет и изменяется.

Объемная сушка растений в песке

Растение высушивают в песке в том случае, если оно выполняет в композиции главенствующую роль, например при демонстрации фрагментов из жизни насекомых или мельчайших птичек – колибри, проводящих большую часть жизни на цветке или возле него. Сушка в песке – трудоемкий и особенно кропотливый процесс. Высушенные в песке растения требуют особого хранения – заключения в стеклянные футляры, так как они чрезвычайно хрупки и быстро теряют свою прижизненную окраску. И все-таки многие мелкие растения, особенно цветы, удобнее сушить в песке, чем применять химическую обработку.
Растения для сушки в песке следует собирать в солнечный день, когда сойдет утренняя роса и рассеется туман. Цветы лучше засушивать только что распустившимися, в самом начале цветения (до момента опыления). Для сушки растения в песке могут быть использованы коробки и ящики разных размеров и формы. В них должно свободно размещаться растение, не касаясь его стенок; лучше иметь несколько ящиков разного размера, специально приспособленных для этой цели. Бока и дно ящиков собирают из деревянных рам, обтянутых металлической сеткой и прикрытых фанерными щитами. Вначале на дно насыпают слой песка, в котором устанавливают слегка подсушенное растение. Более крупное растение лучше укреплять на деревянной крестовине. Его засыпают мелким сухим чистым песком, стараясь направить струю песка под листья – для этого используют резиновый шланг с воронкой, через который засыпают все труднодоступные участки. После заполнения ящик покрывают крышкой. Для быстрейшего высушивания растения ящик устанавливают в теплом помещении с хорошей вентиляцией. Для этого наиболее удобно использовать чердак. Зимой растение можно высушить у батареи парового отопления. За 2-3 нед. при постоянной температуре +20-+25° оно высыхает (сочные растения высыхают дольше, чем тощие). Чтобы извлечь растение из ящика, не поломав его, вначале чайной ложкой следует убрать верхний слой песка и обнажить верхушку растения, а затем уже снять фанерные крышки и выпустить песок через сетку. Вначале он будет осыпаться от центра ящика к краям и освободит наиболее нежную часть растения и его цветок. Весь остаток песка удается удалить, открыв дно ящика. Высушенное растение осторожно извлекают, обдувают, удаляя приставшие песчинки, и покрывают из пульверизатора теплым 5%-ным раствором парафина на скипидаре.

Химическая консервация

Для химической консервации используют свежесобранные и подсушенные растения. Крупные растения консервировать неудобно, так как они требуют вместительных ванн, большого объема химических реактивов; лучше консервировать их частями – отделенные от веток листья, цветы и т.д.
Стандартный консервирующий раствор и его применение. Для химической консервации растений приготовляется стандартный раствор из следующих реактивов: спирт денатурированный (25 г), ацетон технический (25 г), глицерин (50 г). Этот раствор пригоден для начальной обработки всяких растений, он летуч и должен сохраняться в плотно закрытой посуде. Только хорошо отмытое и мягкое растение можно консервировать. Для этого высушенное растение вымачивают в течение 18-24 ч, свежее – промывают 1-2 ч в проточной воде и закладывают в раствор на 6-10 сут., чтобы растение лучше консервировалось: оно не должно всплывать и быть с верхом покрыто раствором – для этого его нужно накрыть слоем гигроскопической ваты. Обработку стандартным раствором ведут в бочке с плотно закрывающейся крышкой. Чем плотнее и толще растение, тем его дольше выдерживают в растворе. От длительного пребывания растения в нем раствор слабеет и становится зеленого цвета (от хлорофилла). Следующую партию растений приходится обрабатывать в новой порции раствора.
После обработки консервирующим раствором растение промывают в проточной воде в течение 10-15 мин, а затем свободно развешивают для просушки под навесом или на чердаке. Если развесить консервированное растение у источника сильного света или непосредственно под яркими лучами солнечного света, оно за несколько дней отбелится и примет кремовый или светло-желтый цвет. Длительность высыхания консервированного растения (6-10 сут.) вызвана медленным испарением глицерина, находящегося в растении. Высушенные и окрашенные растения, прошедшие консервацию, достаточно хорошо сохраняют свою форму и структуру в течение многих лет.
Отбеливание растений. У консервированных в стандартном растворе растений цвет изменяется, особенно у листьев и цветов. Их приходится специально окрашивать. Вначале необходимо выбелить и удалить из тканей желтые и особенно коричневые тона (продукты распада хлорофилла), которые могут проступить из-под слоя краски. В противном случае лист не будет просвечивающим и нежным, сильно отличаясь этим от живого листа.
Отбелку растения можно производить до сушки или после нее следующим раствором: вода (50 г), бисульфат натрия (12 г), щавелевая кислота (5 г), уксусная ледяная кислота (1 г), денатурированный спирт (16 г), ацетон (16 г). Вначале в воде растворяют бисульфат натрия и щавелевую кислоту, добавляют уксусную кислоту, спирт и ацетон. Для отбеливания цветов и нежных растений раствор приготовляют без щавелевой кислоты. При отбелке твердоволокнистых частей растения в него добавляют 1-1.5% щавелевой кислоты, иначе черешки листьев отделятся от веток. В процессе отбелки необходимо раствор регулярно перемешивать, так как бисульфат натрия оседает. При длительном использовании раствор слабеет, и его следует заменить. Растения в растворе находятся до тех пор, пока не исчезнет коричневый цвет и оно не станет однородно-светлым. Цветы отбеливаются быстро, в течение нескольких часов, в отличие от листьев древесных пород, которые отбеливаются значительно дольше.
При стойком коричневом цвете отбелку следует повторить в другом растворе: вода (70 г), бисульфат натрия (12 г), ледяная уксусная кислота (16 г), поваренная соль (16 г). В этом растворе растения вымачивают в течение 1-2 сут., а затем вновь переносят в отбеливающий раствор на 2-4 сут., где оно окончательно теряет оставшиеся пятна. Отбеленное растение хорошо выполаскивают в проточной воде и высушивают в подвешенном состоянии. Некоторые листья при сушке начинают скручиваться и деформируются. Чтобы избежать этого, их зажимают в картонные прокладки. После сушки листья становятся прозрачными и пригодными для окрашивания.
Комплексная обработка растений, объединяющая отбелку и окраску, в меньшей степени изменяет растение, чем длительные процессы раздельной отбелки и окраски. Ее производят в следующем растворе: денатурированный спирт (500 г), ацетон (500 г), стеариновая кислота (наскобленная) (26 г), щавелевая кислота (3 г), поваренная соль (15 г), бисульфат натрия (15 г), основная уксуснокислая медь (ярь-медянка) (30 г), глицерин (1000 г).
Спирт и ацетон смешивают и разогревают на водяной бане, добавляют щавелевую и стеариновую кислоту и перемешивают, пока состав не станет однородным. Его остужают до 25-35°, добавляют глицерин, вновь хорошо перемешивают и вводят поваренную соль, бисульфат натрия и ярь-медянку. Окраску раствора можно легко разнообразить добавлением водяной желтой краски или зеленой анилиновой, употребляемой для окраски хлопчатобумажных тканей. Растения обрабатывают в холодном растворе. Жесткие листья, которые в процессе обработки скручиваются, предварительно опускают в денатурированный спирт или ацетон на 20-30 мин, затем вымачивают в стандартном консервирующем растворе не менее 2-3 сут. В этот раствор добавляется щавелевая кислота, растворенная в ацетоне. После обработки листья становятся гибкими и мягкими, но эти качества полностью зависят от количества щавелевой кислоты в стандартном консервирующем растворе, а также от времени вымачивания в ней. Окраска поверхности растения после комплексной обработки затруднена, так как растение покрыто тонким водоотталкивающим слоем глицерина, на который водяные и масляные краски не ложатся. Чтобы добиться хорошей окраски листвы с поверхности, их следует покрыть слоем целлулоидно-восковой массы, которая придает растению крайне необходимую при монтаже жесткость.
Целлулоидно-восковая масса приготовляется следующим образом: целлулоид растворяют в ацетоне и в раствор добавляют стеарин и белый воск (при длительном помешивании эти материалы растворяются в ацетоне), затем их процеживают через несколько слоев марли. Раствор наносят на растение кистью, тампоном или пульверизатором. После такой обработки листья многих трав – папоротника и др. – скручиваются. Чтобы восстановить их форму, после высыхания их можно прогладить горячим утюгом через несколько (2-3) газет и окрасить.
Обработка плотных листьев. Плохо поддаются обработке стандартным консервирующим раствором плотные листья. Чтобы они пропитались, их вначале вымачивают в слабой щавелевой кислоте (100 г воды на 0.2 г кислоты), затем постепенно увеличивают концентрацию кислоты до 3 г на 100 г воды (обработка длится 3-4 дня), после чего растение обрабатывают в стандартном растворе.
Обработка морских водорослей. Их в течение 2-3 сут. вымачивают в воде, меняя ее несколько раз и смывая слизь. В течение 4-6 сут. их выдерживают в свежем стандартном консервирующем растворе, затем промывают в проточной воде 10-15 мин и переносят в другой консервирующий раствор, состоящий из глицерина (50 г), воды (25 г) и жидкого столярного клея, сваренного вместе с глицерином в равных долях (по 25 г). Водоросли выдерживают в этом растворе не менее 3-5 сут., затем высушивают. Правильно консервированные растения после сушки остаются эластичными и достаточно хорошо сохраняют свою форму.
Консервация цветов. Многие цветы консервируют и сохраняют для музейной экспозиции. Простейшая консервация: цветок вымачивают в стандартном отбеливающем растворе, где он за несколько часов становится чисто-белого цвета. Затем его опускают в раствор: спирт (100 г), ацетон (50 г), глицерин (50 г), в котором выдерживают в течение 10 ч, после чего хорошо промывают водой, высушивают в подвешенном состоянии в теплом и сухом месте. В случае, если глицерин не только пропитал ткань цветка, но и остался на его поверхности (чем меньше глицерина на лепестках цветка, тем он легче окрасится), лепестки покрывают тонким слоем целлулоидно-восковой смеси, в которую вводят незначительное количество копаловой камеди, разведенной на ацетоне (1:50). Этот состав, кроме того, делает лепестки более жесткими и упругими. Копаловая камедь, высохнув на цветке, становится прозрачной и дает некоторый блеск, который снимают тонким слоем сырой резины, разведенной на дихлорэтане (10:100) и нанесенной пульверизатором.

Окраска высушенных растений

Окраска мхов. Их окрашивать следует только после того, как они будут установлены и закреплены в витрине. Они очень гигроскопичны, и это облегчает их раскраску водяными красками – темперой, гуашью, тушью, акварелью, которые быстро и равномерно впитываются. Наилучший способ нанесения краски на мох – это ее распыление в виде аэрозоли аэрографом, пульверизатором или применение для окраски щетки-брызгалки. Мхи лучше окрашивать, сверяясь по цвету с живыми, которые всегда имеются под рукой. Хорошие результаты дает окраска мхов также и анилиновыми красками, разведенными на воде. Они долго сохраняют свой сочный цвет. Окрашенные гипновые мхи под воздействием прямых солнечных лучей быстро выгорают, поэтому витрину с этими мхами лучше не устанавливать у окон. Проникновение пыли в плохо герметизированную витрину также сильно обесцвечивает крашеные мхи и делает их бурыми. Для удобства окраски мхов следует заранее подготовить несколько красок разного цвета: нужны зеленые цвета разного тона, от светло-зеленого до темно-зеленого, а также желтые, коричневые, охристые и красные цвета и тона. Возможно, что некоторые участки мохового покрова следует окрашивать в голубые и белые цвета. При раскраске сфагновых мхов можно употреблять бледно-зеленые тона красок и красную тушь, разбавляя ее водой.
Окраска папоротника. Его раскрашивают масляной краской. Предварительно лист покрывают тонким слоем парафина, тогда краска ложится на лист ровнее и лучше. Парафин наносят следующим образом: лист папоротника погружают в расплавленный парафин и быстро его извлекают, следя за тем, чтобы на его поверхности остался только тончайший налет парафина. Чтобы добиться этого, необходимо обработку производить в достаточно теплом помещении, хорошо расплавленным парафином в большой и вместительной посуде. Окрашенный таким образом лист будет иметь особенно свежий вид.
Окраска хвоща. Его расписывают мягкими кисточками или обрызгивают масляной жидкой краской с помощью аэрографа или пульверизатора.
Окраска тростника, камыша, ситника. Эти растения окрашивают масляной краской – ее наносят на стебель кистью. Для придания растению объемности и естественного вида каждую его часть окрашивают разными тонами зеленого цвета. Необходимо отдельно окрашивать стебель, листья, черешки.
Окраска рогоза. В любом случае его окрашивают масляной краской, разведенной на керосине, применяя для этого тампон из марли. Окрашенное растение высушивают и опускают в зеленый горячий воск. Покрытие воском производится в длинной металлической трубе диаметром в 3-4 см. После того как листья высохнут, их окрашивают в нужный цвет.
Окраска травы. Некоторые виды трав с длинным стеблем также погружают в расплавленный окрашенный в зеленый цвет парафин. При извлечении растения из парафина он остается на нем в виде тончайшей зеленой пленки.
Окраска хвойных растений. Для окраски этих растений подбирается масляная краска, разведенная на олифе, скипидаре, керосине (лучше на олифе в смеси со скипидаром (1:3) или лаке) и состоящая из зелени (60%), охры (22%), умбры (10%), белил (8%). Смешением этих красок получают цвет свежей зелени. Хвойную лапу следует окрашивать на фанере. Ее поверхность осторожно торцуют кистью с небольшим количеством краски, стремясь не задевать кистью кору ветвей. Можно для окраски хвои применять различные пульверизаторы, которыми удобно наносить тонкий налет краски, но в этом случае кора сучьев может оказаться покрашенной зеленой краской, что, в свою очередь, потребует дополнительной росписи ветки под натуральный цвет. Не следует окрашивать всю ветвь сразу – лучше начать с ее основания. Для окраски хвою следует слегка раздвигать. Краска не должна быть слишком жидкой и не течь с нее. При окраске лап ели, сосны, лиственницы можно использовать состав, в который входят горячий воск, дихлорэтан и масляная зеленая краска. Можжевельник после сушки становится ярко-оранжевым; на хвою следует наносить более густую зеленую краску, чем обычно, чтобы скрыть ярко-оранжевый оттенок.
Окраска коры. Кора многих деревьев при высыхании изменяет свой цвет. Для придания ей свежести и естественного вида ее покрывают составом, в который входят бесцветный спиртовой лак и скипидар (2:8). Раствором из пульверизатора опрыскивают ствол дерева или наносят состав кистью.

Окраска листьев

При росписи листьев масляными красками заранее приготовляют цветовую палитру в отдельных баночках. При окраске необходимо иметь под рукой этюды растения в цвете или же цветные фотографии. По этим образцам и следует окрашивать растения.
Окраска листьев на ветке с помощью пульверизатора. Ветку раскладывают на фанерном или картонном листе, прикрывают папиросной бумагой отдельные участки, не предназначенные для окрашивания (ствол, сучки). Из губного пульверизатора краску распыляют на близком расстоянии, не более 10-15 см. Парикмахерский грушевый пульверизатор распыляет дальше, и его нужно держать на расстоянии 20-25 см от объекта, но часто струя сильно разбрасывает краску, поэтому опрыскивание следует производить не дальше чем на расстоянии 15-18 см. Механические пульверизаторы (от пылесоса, аэрограф) подают струю распыления на более далекие расстояния. Для окраски растительности не требуется сильная и далеко бьющая струя: чем дальше находится объект от пульверизатора, тем больше площадь распыления краски, тем больший расход материалов.
Окраска ветви с листьями тампоном или кистью. Ветку подвешивают или раскладывают на листе фанеры, картона. Окрашивание производится следующим образом: разведенную краску наливают в блюдце, тампон обмакивают в ней (или наносят на него краску кистью) и втирают краску в лист. Излишки краски с листа удаляют марлевым тампоном. Лучше втирать краску в небольших количествах.
Матовость. У некоторых растений листья на обратной стороне имеют более светлую бархатистую окраску, которую имитируют присыпкой различных пудр. Сухой белый или желтый декстрин, гипс или другие пылевидные вещества (пудры) посыпают или распыляют на листья, пока краска еще не высохла. Пудрам можно придавать различные оттенки смешивая их с сухими красками. Если масляная краска, которой покрыли листья, высохла так, что порошок не прилипает к ней, распыляют или наносят кистью резину, растворенную в дихлорэтане (на 100 г дихлорэтана 50 г сырой резины или каучука). Наиболее удобно порошки распылять грушей с широким раструбом.
Окраска консервированных растений. Окрасить растение в живой натуральный цвет – очень сложное дело. Ведь надо мертвому, обесцвеченному растению придать живую, теплую окраску. В природе на листву падает рассеянный свет с разных сторон, и поэтому цвет листа кажется зелено-прозрачным. При нанесении же на обесцвеченный лист зеленой краски его поверхность будет казаться темной и мертвой. Принцип передачи зеленой прозрачности консервированным листьям должен быть такой же, как у живых листьев. Для этого применяют различные способы их окраски: с помощью пульверизатора, кисти, тампона или опусканием растения в раствор краски.
Распыление краски аэрозольным путем (с помощью аэрографа или пульверизатора) – наиболее удобный и целесообразный метод. Для этого применяют разные типы пульверизаторов, среди которых наиболее удобный и простой в обращении губной пульверизатор-уголок, безотказный в работе и дающий хорошо направленную струю распыления. Губной пульверизатор легко сделать самому из двух алюминиевых трубочек, скрепленных вместе под прямым углом. Удобен в работе и парикмахерский пульверизатор с грушами, пульверизатор от пылесоса и т.д. Пульверизаторы наносят краску на растение в виде мельчайшей капельной пыли – аэрозоли. Поэтому, нанося красящий раствор пульверизатором, необходимо следить за тем, чтобы он был не слишком густой и не засорен различными грубыми примесями.
Окраска цветов. Сухие краски, смешанные с различными пудрами (тальком, крахмалом, декстрином), втирают в лепестки цветков пальцами и этим достигают гораздо лучшего качества окраски растения, чем при расписывании их масляными или водяными красками.
Окраска листвы с помощью осажденных солей металла. Этот метод окрашивания консервированных листьев гораздо сложнее и занимает больше времени. Лист становится прозрачным и зеленым. Особенно естественно окрашиваются листья, у которых верхние и нижние поверхности различного цвета. Этот метод построен на свойствах осаждения мельчайших частиц солей металла внутри листа. Раствор зеленого цвета медленно просачивается через кожицу и оболочку клеток листа, вследствие чего можно получить консервированный лист натурального цвета; однако чем плотнее ткань листа, тем он будет хуже окрашиваться.
Окраска листвы холодным раствором. Окраска листа методом осаждения солей металла закрепляет в нем постоянный прозрачно-зеленый цвет. Внешнюю окраску растения можно впоследствии разнообразить дополнительной росписью. Листья, прошедшие отбелку, обмываются в проточной воде для удаления пыли, затем их опускают на 50-60 ч в красящий раствор, температура которого не должна быть больше 18-20°. Раствор состоит из следующих компонентов: вода (100 г), сульфат меди (сухой), обработанный известковым раствором (40 г), соль поваренная (15 г), алюмокалиевые квасцы (15 г), денатурированный спирт (40 г), ледяная уксусная кислота (20 г), основная уксусная медь (ярь-медянка) (40 г), бисульфат натрия (6 г).
Раствор смешивают в том порядке, в каком он приведен. Он ядовит, так как содержит соли меди. Хранить раствор следует под замком, в плотно закупоренной стеклянной или керамической посуде. Для светлоокрашенных растений – трав, листьев – рецепт раствора изменяют: вода (1000 г), сульфат меди (60 г), соль поваренная (15 г), 10%-ный водный раствор сернистой кислоты (30 г).
Вначале растения вымачивают в соленой воде (40 г поваренной соли на 1 л воды) в течение суток, затем закладывают его в красящий раствор на 3-4 сут., но уже не добавляют соли. Раствор пригоден для окрашивания не более недели. После погружения в раствор растение сразу же желтеет или становится светло-коричневым, затем, когда соли меди начнут выпадать в тканях листа, он приобретает зеленую окраску. Чтобы не перекрасить растение, следует регулярно его осматривать.
Окрашенное растение хорошо промывают водой и вновь помещают в посуду, куда добавляют на каждые 4 л воды столовую ложку нашатырного спирта. Нейтрализация слабым раствором нашатырного спирта в течение часа бывает достаточной. Его вновь промывают и высушивают.
Окраска листвы горячим раствором. Тем же красящим раствором, но подогретым до 65-85°, окрашивают растение в течение 10-15 мин. Большую часть растений, кроме тех, которые имеют мягкую и гибкую ткань, лучше окрашивать горячим раствором, тогда осаждение медной соли происходит гораздо быстрее и более интенсивно окрашиваются ткани. Некоторые плотноволокнистые листья требуют обработки только в горячем красящем растворе, так как холодный раствор не проникает глубоко в ткань. Те виды растений, которые плохо окрашиваются в холодном красящем растворе, могут быть обработаны в горячем. После этого растение вымачивают в растворе нашатырного спирта в течение 1 ч. Чем теплее красящий раствор, тем быстрее его действие на ткань листа. Свежая зелень пропитывается этим раствором за 10-15 мин. Особенно хорошо окрашиваются растения, если красящий состав нагреть до температуры, близкой к кипению.

Консервация древесных растений способом Н.Ф.Омельянович

При создании больших композиций, диорам или биологических групп возникает острая необходимость в установке древесных стволов с листьями. Естественно, что изготовление искусственной зеленой кроны крупного дерева или развесистого кустарника часто не представляется возможным из-за большого количества листьев, которые нужно изготовить.
Особенно сложно сохранить в композиции хвойные породы: ель, можжевельник, иглы которых быстро осыпаются. Благодаря разработке нового консервирующего состава Н.Ф.Омельянович необходимость в монтаже растительности с искусственными листьями отпадает. Новый консервирующий раствор прекрасно сохраняет на длительное время многие породы с их естественной окраской стволов и листьев. Методика консервации предельно проста и не требует особых химических препаратов. Главное здесь – соблюсти сроки заготовки растений и консервации.

Консервация молодых деревьев и веток хвойных пород (ели, сосны, кедра и др.) длиной до 1 м
.

Период консервации	Состав консервирующего раствора
1 августа-15 декабря	Глицерин- 1 кг, вода (20°С) – 1 л, каротинхлорофилловая паста – 0.005 кг, хлорофелин натрия – 0.001 кг, железный купорос – 0.005 кг
1 мая-1 августа	Глицерин- 1 кг, вода (20°С) – 1.5л, каротинхлорофилловая паста – 0.003 кг, хлорофелин натрия – 0.005 кг, железный купорос – 0.005 кг

Консервация лиственных саженцев и веток древесных пород (дуба, клена, тополя, боярышника, березы) длиной до 1 м
.

Период консервации	Состав консервирующего раствора
20 июня-1 августа	Глицерин- 1 кг, вода (20°С) – 1.5л, каротинхлорофилловая паста – 0.005 кг, хлорофелин натрия – 0.001 кг, железный купорос – 0.003 кг
1 августа-1 октября	Глицерин – 1 кг, вода (20°С)- 1.5 л, каротинохлорофилловая паста – 0.001 кг, хлорофелин натрия – 0.002 кг, железный купорос – 0.005 кг

Консервация производится следующим образом: растения с обновленным срезом ствола устанавливают по нескольку штук в емкости достаточной вместимости или в ведро с раствором до двух литров. При соблюдении необходимых условий растения пропитываются в течение 6-10 сут. в зависимости от размеров ствола и кроны. После окончания консервации растения необходимо покрыть тонкой защитной пленкой бесцветного лака. Его наносят краскораспылителем.
В случае потери окраски хвои необходимо произвести ее подкраску. Краску растворяют на скипидаре, олифе или ацетоне. С помощью краскораспылителя краска наносится тончайшим слоем на растения. Помещение, в котором обрабатываются растения, должно быть темным, сухим, без доступа свежего воздуха. Шкафы должны иметь легкий подогрев не более 20°С и плотно закрываться. Очень важно, чтобы емкости, в которых будет производиться консервация растений, были устойчивыми и соответствовали размерам стволов растений.
При соблюдении всех правил хвойные растения и ветки размером до 1 м пропитываются от 10 до 14 сут.
Срезку растительного материала для консервации необходимо производить в следующие сроки: лиственные – с 20 июня по 15 сентября (до заморозков); до 1 августа лиственные сохраняют зеленую окраску, затем постепенно приобретают осеннюю цветовую гамму; хвойные породы лучше заготавливать с 20 июля по 30 ноября, у них следует обновлять срез и обрабатывать его в горячей воде (40°С).
Заготовленный материал нельзя хранить без консервации более 5 ч. В раствор его опускают так, чтобы ствол или ветка находились в консервирующей жидкости до 5 см. Сверху дерево покрывают пропитанной в составе бумагой или тканью.
.